▲為了趕回家，地鐵大排長(zhǎng)龍 圖源@獨(dú)上東樓

冬至到底為什么這么重要？

在古代，冬至是對(duì)農(nóng)家辛苦付出一年后的獎(jiǎng)勵(lì)，而在現(xiàn)代，更多的是與家人相聚的借口、動(dòng)力。

早在漢代便有冬至過(guò)節(jié)的習(xí)慣。“冬至陽(yáng)氣起，君道長(zhǎng)，故賀。”，意思是大家都認(rèn)為冬至是陰陽(yáng)二氣的自然轉(zhuǎn)化，是上天賜的福氣，過(guò)了冬至，白晝就會(huì)一天比一天長(zhǎng)，陽(yáng)氣回升，是新的開(kāi)始，值得慶賀。

古代都以農(nóng)為生，都知道秋收冬藏。所以冬至的時(shí)候，務(wù)農(nóng)的時(shí)間結(jié)束了，要等明年的春季才能繼續(xù)耕作。

人們怕家里養(yǎng)的家禽（雞鴨鵝豬等）會(huì)冷死，所以大家就把這些肉制成臘肉，可以吃整個(gè)冬季。所以也有人說(shuō)“臘月”就是要吃“臘肉”的月份。

▲很多地方都有自家曬臘腸的習(xí)慣，圖源攝圖網(wǎng)

當(dāng)然，到了21世紀(jì)的今天，冬至的意義不再緊扣農(nóng)耕務(wù)農(nóng)的節(jié)氣，更不是玄學(xué)的“好意頭”。

作為全年黑夜最長(zhǎng)的日子，漫長(zhǎng)冷寂的夜晚，最需要最安心的親人在身旁，圍坐一起等待著霧氣升騰、飯香撲鼻的晚餐，在歡聲笑語(yǔ)中熬過(guò)最漫長(zhǎng)的冬夜。

一直以來(lái)，冬柑、湯圓、臘味飯是廣州人冬至的標(biāo)配。

雖說(shuō)廣州不會(huì)下雪，但其濕冷的“魔法攻擊”還是讓人難以招架，全靠發(fā)抖熬過(guò)寒冬。特別是還沒(méi)有被“熱島效應(yīng)”籠罩的老廣州，冷意更是明顯。這時(shí)候，一家人一起吃碗油光滿滿、肉香撲鼻的臘味糯米飯暖暖身子就很必要了。

▲公雞碗加糯米飯是懷舊的標(biāo)準(zhǔn)，圖源水印

臘味糯米飯有很多種做法，內(nèi)涵更是豐富多樣，但一般分為蒸（焗）臘味糯米飯，和干炒臘味糯米飯。前者吃起來(lái)比較柔軟又有韌性，后者則干爽、粒粒分明。

▲每一勺都是心思，圖源馬蹄廚房

但無(wú)論是那種，臘味飯的精髓、靈魂所在一定是臘腸臘肉！整個(gè)糯米飯的香氣和甜咸相間的口感就集中在這廣式臘味材料上。

廣式臘味，無(wú)論是臘腸、臘肉都是甘甜的，干爽的肉質(zhì)，有一層亮光的油附在表面。臘腸因應(yīng)不同的肥瘦肉比例不同，有三七分肉腸（30%肥肉+70%瘦肉）、二八分三花臘腸（20%肥肉+80%瘦肉）等等。

▲紅白分明，粒粒飽滿 圖源《阿爺廚房》

干炒糯米飯需要口感干爽，所以一般會(huì)選擇“硬身”的三花臘腸，搭配“軟身”的臘肉，這樣炒起來(lái)就不會(huì)糊成一團(tuán)。

一般來(lái)說(shuō)糯米飯除了臘腸臘肉外，還會(huì)有把控鮮味的香菇和蝦米、調(diào)和軟糯口感的花生、以及起到美化整體和點(diǎn)綴味道的芫茜蔥。

80年代的老廣則會(huì)在此基礎(chǔ)上，加入魷魚(yú)干、魚(yú)餅粒、筍、雞蛋條，以及現(xiàn)在已經(jīng)很少見(jiàn)的大頭菜，翻炒過(guò)后的配料和已經(jīng)蒸熟過(guò)后的糯米再一同翻滾著柴火灶上，隔著鏡頭都能聞到鮮香撲鼻的味。

▲材料足到令彈幕驚嘆，圖源《中國(guó)之食文化》

很多大廚都會(huì)直言，“生炒糯米飯沒(méi)有真正生炒出來(lái)的，都是先蒸熟了糯米和配料，待到客人點(diǎn)單了再翻炒的。”

要找到現(xiàn)存的傳統(tǒng)風(fēng)味，得去僅存的香港水上人家里找了。他們的配料又有些許不同，多了荷蘭豆、潤(rùn)腸、芹菜和咸肥豬肉粒。這種真正生炒出來(lái)的糯米飯，不僅粒粒分明不會(huì)黏糊在一起，而且會(huì)有飯焦般香脆，不粘不油，一吃難忘。

▲只有做給家人吃才會(huì)如此用心，圖源水印

很多廣州人小時(shí)候，都是爺爺奶奶、公公婆婆做著臘味糯米飯過(guò)節(jié)，非常家常又普通，甚至連什么大火旺炒啊、泰國(guó)香米啊、頂級(jí)臘腸都沒(méi)有，就是很簡(jiǎn)單的、市場(chǎng)里經(jīng)常幫襯的臘味干貨檔買(mǎi)來(lái)的臘腸臘肉，再去超市抄點(diǎn)散裝靚糯米，回家了就用電飯煲蒸起來(lái)。

▲除了臘腸還會(huì)加料臘鴨之類(lèi)~ 圖源Dishtravel

但你總會(huì)覺(jué)得他們做的臘味飯才是最好吃的，他們才是做臘味飯的大廚。你玩著玩著就聞到了鍋里飄出來(lái)的香氣，甜甜的臘肉香腸，還帶點(diǎn)熏人的酒香。趁長(zhǎng)輩不注意，偷偷打開(kāi)鍋蓋，看著那“噗噗”氣泡的米水，紅白相間、在熱力作用下有點(diǎn)蛻皮的臘腸，口水都要流下來(lái)了。

最后逃不了的當(dāng)然是被發(fā)現(xiàn)，然后再被打手：“唔好掀蓋！啲飯焗得唔透會(huì)唔好食噶！”自此便保留了絕對(duì)不在米飯干水前開(kāi)蓋一秒鐘的思維。

那種大家一起吃糯米飯、從心底里迸發(fā)滿足和溫暖的感覺(jué)，是童年里對(duì)冬至深刻的印記。

無(wú)論何時(shí)，廣東人都不會(huì)對(duì)不起“吃貨大省”、“最會(huì)吃省份”這些個(gè)稱(chēng)呼。冬至都說(shuō)是團(tuán)聚且慰勞自己的日子，沒(méi)有個(gè)“九大簋”怎么可能呢？

清代的時(shí)候，廣州人非常流行在冬至吃魚(yú)生，大街小巷開(kāi)滿了魚(yú)生食肆，人來(lái)人往很是熱鬧。“冬至魚(yú)生，夏至狗肉”就是那時(shí)候傳過(guò)來(lái)的。

▲1907年出版的《時(shí)事畫(huà)報(bào)》里的廣州魚(yú)生食肆

圖源廣州文史網(wǎng)

曾有名人屈大均在《廣東新語(yǔ)》中說(shuō)：““以鱸、以鯁、以鰽白、以黃魚(yú)、以青鱭、以雪魿、以鯇為上。鯇又以白鯇為上。以初出水潑刺者，去其皮劍，洗其血鮏，細(xì)劊之為片，紅肌白理，輕可吹起，薄如蟬翼，兩兩相比，沃以老醪，和以椒芷，入口冰融，至甘旨矣?！?/p>

新鮮的魚(yú)生，吃起來(lái)那是入口鮮甜，看個(gè)人喜好，不同部位吃起來(lái)的口感是完全不一樣的，或爽口彈牙，或入口即化。無(wú)論如何，吃一口魚(yú)生，配一口米酒，無(wú)比愜意。

但隨著大家觀念的改變，意識(shí)到吃生魚(yú)的寄生蟲(chóng)風(fēng)險(xiǎn)極高，大家就改成打邊爐吃熟食了。

▲下水幾秒即熟，圖源《尋味順德》

除了這些，還有一些現(xiàn)在已經(jīng)非常少見(jiàn)的小吃，年輕人可能連名字都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)：像是糖環(huán)、糖金糕這類(lèi)的炸食，現(xiàn)在不光家里不會(huì)做，在外面賣(mài)也很少了。

▲見(jiàn)少賣(mài)少的糖環(huán)，圖源網(wǎng)絡(luò)

▲曾經(jīng)冬至必吃傳統(tǒng)點(diǎn)心糖金糕，圖源網(wǎng)絡(luò)

現(xiàn)在可能感受不到了，從前的廣州確實(shí)冬至大過(guò)年。

城市的發(fā)展讓所有人富裕，不再緊巴巴地算著魚(yú)肉大餐，水果、鮮花、肉制品隨處可見(jiàn)，當(dāng)初為了享受豐盛大餐犒勞眾人的意義就慢慢消散了，與此同時(shí)，城市發(fā)展也讓人心疏遠(yuǎn)。

不需要面對(duì)面也能溝通，不需要走到跟前也能見(jiàn)面，這反而讓父母和子女、朋友和朋友之間更少聯(lián)系了——冬至也變得不再是家家團(tuán)圓的日子。

▲圖源SOOGIF

不如就這個(gè)冬至，回家陪陪家人，或者朋友聚聚，哪怕只是吃個(gè)芝麻湯圓、聊上那么一兩個(gè)小時(shí)也是幸福的。

各位自己友，

你們的冬至打算吃什么？

來(lái)評(píng)論區(qū)一起聊聊？

*封面圖源廣州日?qǐng)?bào)大洋網(wǎng)